Utvändig kölförstärkning

Keel strip - Utvändig kölförstärkning

För att förstärka/skydda en ny kompositkajak, eller för att förstärka/laga en gammal, kan man laminera på en utvändig kölförstärkning. Salta paddlare kallar det för keel strip. Den kan vara t.ex. av glasfiber eller Kevlar och lamineras med polyester eller epoxy. Dessa kan kombineras hur som, nästan. På en kajak som är byggd med epoxy eller vinylester måste man använda epoxy, polyster fäster inte (en låggradig harts binder inte med en uthärdad höggradig, men väl tvärt om går fint). Glasfiber eller Kevlar finns att köpa vävda som färdiga band, 50mm bredd är lagom. Ett sånt band är absolut att föredra då det förenklar lamineringen radikalt jämfört med klippta remsor. Sikta på minst 300-400 gram fiber. Om det är svårt att hitta kraftigare band än ex. 170-190 gram/m2 lägger du två lager. Man kan givetvis också klippa 50mm breda remsor av väv eller huggen matta. Om du ska laminera med epoxy, tänk på att epoxy inte gillar bindemedlet i huggna mattor, så välj då en väv.

I den här artikeln använder jag ett 50mm brett 500grams kevlarband och laminerar med gammal hederlig polyester. Kevlarbandet finns som metervara här på kajaksaker.se, läs mer.

Som vanligt, använd skyddsmask och ventilera lokalen. Om du tvättar verktyg i aceton, lämna förorenad aceton i en miljöstation.

För detaljer kring lamineringsspecifika verktyg som aluminiumrollers etc. och lamineringstekniker i allmänhet hänvisar jag till Google. Det finns en mängd fina artiklar om hur man laminerar fiber/epoxy/polyster på nätet. Inte minst från tillverkarna, men även från återförsäljare. Eller, dra en fråga i en kommentar till inlägget om keel strip i vår blog, så ska jag försöka svara.

Ha tålamod med den fotografiska kvalitén i artikeln. Jag förstod efter 50 bilder att jag inte borde fotat i motljus. Men, jag hänvisar till motivets tekniskt illustrativa värde, och då tror jag att jag kommer undan. De sista bilderna som visar det färdiga resultatet är tagna vid ett annat tillfälle på en annan kajak. Opedagogiskt. Igen, hav tålamod. Filmen tog slut i kameran.

	1. Den här kölförstärkningen blir ca 70mm bred när den är klar. Börja med att tejpa en 50mm bred maskeringstejp precis där du vill ha din kölförstärkning. Tejpa så rakt du kan. Ända från relingslinjen i fören till relingslinjen i aktern.
	2. Tejpa sen på var sida om den breda tejpen i mitten, ca 10mm ut.
	3. Tejpa sen ytterligare en tejp uppepå den förra, men nu ca 5mm ut från den breda i mitten.
	4. Det borde då se ut ungefär så här. Vi tejpar två gånger för att den här kölförstärkningen ska målas en gång (en maskerings- tejpning är för lamineringen, en är för målningen). Om man vill ha extra slitskydd eller en estetiskt slätare kölförstärkning, kan man måla två gånger. Maskera då tre lager. Första lagret ca 15mm från breda tejpen i mitten, andra 10mm ifrån och sista 5mm ifrån.
	5. Om kajaken har skarpa böjar eller knän på köllinjen, kan det vara lite knivigt att få till tejpningen. Se bara till att tejpens innerkant är jämn. Om tejpen förövrigt ser ut att vara applicerad av en 5-åring (se bilden) så gör inte det något. Visa det inte för någon bara. Om en dekal på kajaken krockar med kölförstärkningen måste den veck. Innan maskerings- tejpning. Inte som på bilden, efter.
	6. Dra nu bort tejpen i mitten.
	7. Ignorera eventuell skäddabox. Tejpa förbi den som om den inte fanns.
	8. Nu ska området mellan tejpremsorna slipas för att kölförstärkningen ska få fäste.
	9. Jag brukar köra med en sån här. Man kan rycka ut var 4-5:e lamell så blir trissan lite mjukare och smidigare att jobba med. Har man en stark maskeringstejp kan man då också slipa ända ut mot tejpen utan att den skadas i kanten.
	10. Jag hade en billig maskeringstejp så jag fick köra för hand närmast maskeringstejpen för att den inte skulle gå sönder.
	11. Slipa noga för att säkerställa kommande laminerings vidhäftning.
	12. Tvätta noga med aceton. Bort med allt damm och fett.
	13. Lägg remsan på plats. Om du lägger dubbla lager så prova att lägga dom båda på plats. Kontrollera remsans längd. Finskär/klipp i akter och för om det krävs. Om du använder vävt band, tänk på att ex. en 6 meter lång 50mm brett band kan lätt dras ut till att bli 7 meter långt och 35 mm brett! Hur långt man lägger remsan i för och akter är en smaksak. Lägger man den ända ut så skyddar den ända ut. Laminerings- tekniskt kan det vara enklare att sluta 10-20 mm från relingslinjen, men måla ändå hela vägen ut.
	14. 50mm band över ca 60mm slipat skrov.
	15. Det kan vara lite knöligt att få remsan på plats över skarpa böjar på kölinjen. Forma till den torr så gott det går så att du ser att den passar. När du sen väter den med harts så går det fint att få den på plats. Lägg sen försiktigt remsan åt sidan (dra inte i den för då är den längre än kajaken när du sen lägger tillbaka den).
	16. Pensla ut lite harts (polyester eller epoxy) på den slipade ytan. Jag brukar göra så för att det blir lätt att lägga och rikta in remsan rakt i den våta hartsen. Man kan också väta remsan med pensel på en pappskiva bredvid kajaken och sen lägga den på plats våt, men det kan bli lite kladdigt plus att ett vått tungt vävband tenderar till att sträcka sig när man hanterar det (blir längre och smalare, enligt ovan). Lägger man torr Kevlar kan det dock vara lite svårt att se när den är genomvätt och all luft är urrollad, men det är förstås inte ett problem om du använder glasfiber. Om du lägger två lager, lägg det första på plats i penslade hartsen, pensla och rolla lätt och lägg därefter andra laget på plats och pensla och rolla vidare.
	17. Vät igenom remsan helt och rolla ur all luft med en aluminiumroller. Sen är det dags att dra bort en tejp på var sida om remsan.
	18. Så här kan det se ut i aktern. Nu kanske du tänker ”ska man nöja sig med ett sånt resultat”? Nja, här är det funktion som räknas. Och dessutom kommer det visa sig längre fram att man kommer undan med rätt mycket om man målar tjockt med gelcoat över.
	19. Och eventuell skäddabox ignorerar man som tidigare. Tryck ner remsan lätt i boxen så att den ligger an över boxens kanter. Kanterna är ganska utsatta, så här vill vi verkligen ha förstärkning. Remsan måste vätas lika noga här som överallt annars, men tänk på att inte flöda på harts så det rinner ner i boxen. Då sitter skäddan där den sitter sen. Man kan kanske tycka att det skulle vara bra att maskera boxen, men det är lite trixigt för vi vill ju laminera ner över kanterna på boxen, och att maskera 5 mm ner i boxen är knepigt. Så, laminera varsamt med lagom mycket harts över öppningen!
	20. Mitt Kevlarband räckte inte ända fram, men de sista 10cm är inte speciellt utsatta för slitage, så det här blir fint. Nu får det hela härda.
	21. När lamineringen härdat är det dags att skära fram skäddaboxen.
	22. Finskär runt kanterna. Skär fram tills remsan inte längre ligger i luften. Vi vill spara så mycket som möjligt som skydd för boxens kanter, men om remsan ligger i luften gör den ingen nytta. Tänk därför på att trycka remsan lite lätt ner/in i boxen när den är våt, se bild 19.
	23. Slipa av remsan. Dels för att skapa bra fäste för gelcoaten, men också för att den färdiga kölförstärkningen ska bli så slät som det är möjligt. Till viss del en estetiskt fråga, men också trevligt när du ska bära kajaken eller kompisen ska dra upp din kajak över knät för att tömma den på vatten. En kantig och vass kölförstärkning kan förstöra ett sittbrunnskapell väldigt fort!
	24. Slipa till ändarna på remsan. Dom kan tendera till att bli lite klumpiga om man har ett band som är svårt att kapa, ex. Kevlar.
	25. Lika så i fören. Slipa också runt öppningen till skäddaboxen. Mjukt och slätt över allt.
	26. Nu är det dags att måla med gelcoat. Som jag nämnde i punkt 4, så kan man för att få extra slitlager på kölförstärkningen måla två gånger (då maskerar man tre lager enligt punkt 4). Första lagret målar man med gelcoat och andra gången med top coat. En gelcoat är tänkt att målas mot en formyta och sen rollas över med laminat. Gelcoaten härdar då mellan formen och laminatet, utan tillförsel av syre. Då härdar den ut helt och blir yttorr. Om en gelcoat däremot härdar i dager, exempelvis när man reparerar kajaker eller båtar, eller som i det här fallet målar en kölförstärkning, kommer gelcoaten härda med tillgång på syre och ytan kommer aldrig härda ut helt utan förbli klibbig i ytan. Så, när man målar en yta som vi gör här ska man måla med en topcoat. En topcoat är en gelcoat där man tillsatt paraffin. När topcoaten härdar lägger sig paraffinet på ytan och förseglar mot syre och man får en helt yttorr målning. Om man ska måla två lager målar man det första med gelcoat och det andra med topcoat. Målar man första lagret med en topcoat så fäster inte andra lagret på grund av paraffinet. Har man bara en gelcoat kan man köpa paraffinlösning och själv blanda hälften av celcoaten till en topcoat. Har man bara en topcoat kan man slipa och acetontvätta det första lagret noga så fäster lager nummer två fint. Men, lättast när man gör en sån här kölförstärkning är att köpa en halv liter gelcoat och en halv liter topcoat i en välsorterad båttillbehörsaffär. För att få en lite tjockare gelcoat/topcoat som täcker bättre kan man blanda i en filler, ex. talk eller microbalonger. Två målningar med filler i varje ger en närmast helt slät yta. Tänk på att talk kan påverka gelcoatens färg en aning och även göra ytan lite mattare. Det finns även en mängd olika tillsatser i form av olika metall och keramiska pulver för att öka slitstyrkan i gelcoaten. Välsorterade båthandelare brukar ha en del i sina gömmor. Eller så kan man ta med en bullängd och bjuda på fika hos en compositfirma i närheten…
	27. När målningen härdat ut kan man om man vill slipa bort eventuella ojämnheter. Tvärr blir de slipade ytorna lite mattare, men kompisen med kapellet blir glad. Målar man två gånger behöver man väldigt sällan slipa efteråt eftersom två lager gelcoat sväljer de flesta småkanter och ojämnheter.
	28. Färdigt. Här är en kajak som jag laminerat med samma Kevlarremsa som bilderna ovan och målat två gånger med filler i första lagret. Slätt och ganska blankt. Notera att Kevlarremsan även här slutar ca 5-7cm ner från relingslinjen i fören, men det tjocka första lagret ”sväljer” ojämnheten vid remsans slut. Om man maskerar sista lagret kant i kant med relingslinjens målning och målar kölförstärkningen i relingens färg smälter de nästan ihop. Tjusigt värre.
	29. Och här är aktern på samma båt. Här ser man Kevlarremsans kant.
	30. Avslutet mot relingslinjen i aktern.